Большинство владельцев «домов на земле», где бы эти строения ни располагались, стремятся обзавестись погребом. То есть заглубленным помещением прямо под зданием или в непосредственной от него близости, предназначенным для хранения домашних продовольственных запасов. Действительно, это очень удобно – заготовки не занимают полезной площади в жилой зоне, а расположение хранилища под землей гарантирует ровную прохладную атмосферу в нем в любое время года, независимо от температуры воздуха на улице.
Но есть у всех подвалов (и погребов, в частности) извечный грозный «противник» — это влага и грунтовые воды. Такое внешнее воздействие способно временно парализовать эксплуатацию хранилища или даже полностью привести его в негодность, вплоть до разрушения. Поэтому гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод – важнейшая задача, которую в большинстве случаев владельцу жилья придется решать, если это не было сделано раньше.
Для чего необходима гидроизоляция погреба
Вопрос, конечно, «смешной», но, возможно, кому-то будет полезен краткий ответ и на него.
Да, бытует очень распространенное мнение, что идеальный погреб – с земляными стенами и полом. В таких условиях, дескать, поддерживается оптимальный баланс влажности и температуры, происходит естественная саморегуляция микроклимата в подвальном помещении. И это все вкупе создает наиболее благоприятные условия для длительного хранения продуктов, особенно – свежих овощей. Спорить не будем – так оно, скорее всего, и есть.
Но вот только создать такие условия – задача непростая, а зачастую и просто невыполнимая:
Далеко не каждой местности состояние грунтов таково, что погреб, где бы они ни располагался, не будет нуждаться в укреплении стен кирпичной (блочной) кладкой или бетонными конструкциями, заливаемыми на месте или готовыми, заводского изготовления.
Даже если грунт способен «держать» погреб, свою отрицательную роль могут сыграть грунтовые воды, при их близком расположении к поверхности земли. Пусть даже они располагаются ниже уровня пола в подвале – их уровень часто является величиной нестабильной, изменяющейся в течение года. То есть через не защищённые гидроизоляцией пол и стены может внезапно начаться просачивание воды.
Затяжные дожди, обильное резкое таяние снега способны резко поднять уровень влажности неглубоких грунтовых слоев. И без гидроизоляции, выходит, тоже оставлять погреб опасно.
Ну а если жилье попадает хотя бы теоретически в зону возможного половодья – тут даже и говорить нечего – забота о защите своего хранилища ставится суперактуальной.
По земляным стенам и полу выполнить действительно эффективную гидроизоляцию – задача нереализуемая. Поэтому чаще всего стены все же выкладывают, а пол заливают стяжкой. И уже по этим жестким поверхностям наносится барьер, предотвращающий поступление воды в подземное помещение. Причем бороться надо не только с возможностью откровенного потопа, но даже с повышенной сыростью в подвале.
Даже если до такой катастрофы, как показано на иллюстрации выше, не дошло, все равно поступление в погреб избыточной влаги – это уже масса неприятностей. Запасы овощей начинают прорастать, портиться, гнить. Металлические крышки на банках с домашними заготовками – быстро корродируют, причем зачастую насквозь, то есть продукты становятся непригодными для использования. А в самом подвале очень быстро поселится грибок или иная паразитическая микрофлора, поражающая в том числе древесину, то есть предметы складской мебели. Кстати, многие виды плесени еще и чрезвычайно опасны для здоровья человека.
Всех этих перечисленных, да и многих других неприятностей можно и нужно избежать. Для этого придется сочетать три направления – антисептическая обработка материалов, применяемых для строительства и оборудования погреба, эффективная вентиляция помещения и надёжная гидроизоляция.
Про вентиляцию, да, разговор отдельный. А в этой статье поведем разговор только о гидроизоляции изнутри.
Почему только изнутри? Ведь наружная – будет намного эффективнее, так как защитит от влаги не только само помещение, но даже и строительные конструкции – стены и пол погреба?
Это действительно так. И если процесс строительства погреба лишь начался, то предусмотреть водонепроницаемый барьер на внешней стороне его стенок – это идеальное решение. Но, увы, чаще речь идет о гидроизоляции старых подвалов, строители которых в свое время не озаботились этим. Конечно, во многих случаях и в определенной степени можно и это решить – выкопать траншеи по периметру до самого основания, очистить поверхности стен и выполнить полноценную внешнюю гидроизоляцию. Однако, далеко не каждый пойдет на такой шаг – очень уж он трудоемкий. А некоторые погреба просто и вовсе очень опасно освобождать от грунта снаружи – стенки могут не выдержать без внешней опоры. Так что приходится барьер для воды создавать изнутри.
А в целом внешняя гидроизоляция ничем существенно не отличается от гидроизоляции фундаментов, о чем на нашем портале немало добротных публикаций.
Типы и разновидности гидроизоляции
Начнем с того, какая в принципе применяется гидроизоляция, применительно к погребу или подвальному помещению.
Прежде всего, она подразделяется по области применения:
Напорная гидроизоляция применяется там, где необходимо противостоять динамическому воздействию воды. В нашем приложении – это там, где уровень водоносных слоев в грунте может оказаться выше уровня пола в подвальном помещении или приходиться вровень с ним. Грунты на сложных участках бывают такими, что даже в верхних их слоях образуется «подземные ручьи», которые в народе часто именуют верховодкой. Например, при перемежении глиняных и песчаных слоев. Интересно, что высота залегания этих водоносов бывает нестабильна, что тоже приходится учитывать при продумывании защиты.
Напорная гидроизоляция обычно исполняется снаружи – при внутреннем размещении она становится не столь эффективной.
В качестве напорной гидроизоляции чаще всего используются рулонные материалы на битумной основе. В последнее время все шире становится и применение полимерных мембран различного типа. Мембраны обычно используются в сочетании с битумными материалами, одновременно защищая последние от химического почвенного воздействия.
Так как тема нашей статьи – гидроизоляция внутри погреба, напорную ее разновидность далее не рассматриваем. Правда, имеется и исключение – об этом будет поведано в разделе про рулонную гидроизоляцию.
Безнапорная гидроизоляция – эффективна в том случае, когда динамическое воздействие воды исключается или выглядит абсолютно несущественным. Но вместе с этим особенности грунта и расположения подвала не могут гарантировать того, что снаружи не будут образовываться скопления воды в периоды, например, затяжных дождей, таяния снега, половодья. То есть возможен длительный прямой наружный контакт стен и полов с водой, пусть и находящейся в неподвижном состоянии.
Это характерно, например, для грунтов с низкой дренажной способностью, с достаточно высоким расположением водоносных слоев (но ниже уровня подполья). Для построек, возведенных в низинах, и не оборудованных к тому же системой дренажа.
Такая гидроизоляция может выполняться и изнутри. Используют для нее все те же рулонные материалы на битумной основе и великое многообразие обмазочных составов на различных основах.
Антикапиллярная гидроизоляция – ее предназначение понятно уже из названия. Известно, что жидкость обладает свойством капиллярности – способна безо всякого внешнего воздействия распространяться по микроскопическим капиллярам контактирующих с нею материалов. Причем в любом направлении, в том числе и вверх, что, казалось бы, противоречит действию силы тяжести.
А практически все строительные материалы, применяемые для возведения стен и перекрытий, имеют в конечном виде выраженную пористую структуру. И если не создать определенного барьера, то влага будет просачиваться от грунта в помещения и вверх по строительным конструкциям. Этому необходимо предусматривать заслон.
Материалы для проникающей гидроизоляции могут иметь совершенно жидкую структуру или же совмещать ее с цементными или полимерными компонентами, одновременно создающими на поверхности и своеобразный безнапорный гидроизоляционный слой. Но главное действие – это проникновение глубоко в структуру основания, с последующим полным запиранием пор материала, то есть путей капиллярного распространения влаги.
Заметим, что антикапиллярные функции поручаются и рулонным битумным материалам – тоже для отсечки путей капиллярного распространения влаги. Это обычная практика на переходах от, например, нижней плиты к кирпичной или блочной кладке стен подвала. Или своеобразная прокладка межу фундаментом и стенами – там практически всегда простилается полоса рубероида или иного подобного водонепроницаемого материала.
Существуют и антикапиллярные гидроизоляционные растворы, которыми заполняются разделанные на некоторую глубину швы кирпичной или блочной кладки. Тогда и на этих традиционно уязвимых участках стен путей проникновения влаги не останется.
По сути, к антикапиллярной проникающей гидроизоляции можно отнести и относительно новую инъекционную технологию. На тех участках, гденеобходимо сделать особый акцент, или там, где влага уже начала свое разрушительное дело, сверлятся под углом шпуры, в которые вставляются так называемые инъекционные пакеры. А потом через них с помощью специального оборудования под давлением закачивается проникающий гидроизоляционный состав – непосредственно на большую глубину. Расстановку пакеров проводят таким образом, чтобы создавался непрерывный гидроизолированный участок там, где это требуется.
Технология доказала свою эффективность, особенно при необходимости быстрой реставрации ветхих участков здания – ведь помимо гидроизоляционных таким же образом вводят и современные ремонтные составы. Правда, самостоятельно этим не займёшься – требуется и специальное оборудование, и немалый опыт.
* * * * * * *
Итак, по изложенному выше можно подытожить, что для погреба (подвала) для самостоятельной гидроизоляции изнутри оптимальными будут следующие материалы:
Обмазочная гидроизоляция.
Проникающие гидроизоляционные составы.
Рулонная гидроизоляция на битумной основе.
Рассмотрим их в этом же порядке – поговорим об основах технологии применения и о рейтинге лучших материалов в каждой из категорий.
Обмазочная гидроизоляция для погреба
Что относится к гидроизоляции обмазочного типа
Многое становится понятным уже из названия – подлежащие гидроизоляции поверхности в буквальном смысле слова «обмазываются» специальными составами. А те, в свою очередь, после высыхания или (и) полимеризации создают водонепроницаемую пленку или «корку».
Таких составов – великое множество. Они могут иметь консистенцию, схожую с привычной краской, или же быть похожими на штукатурные составы (таковыми, по сути, в определенной степени и являясь). Поступают в продажу они как в готовом к применению виде, так и в виде сухих строительных смесей, требующих затворения водой (или специальным разюавителем) по инструкции.
Перечислим основные виды материалов, различающиеся по своему составу. Они могут быть:
Цементно-полимерными.
Водорастворимыми на акриловой основе.
Полиуретановыми.
На битумной основе с различными вариациями: битумно-полимерными, битумно-резиновыми (так называемая жидкая резина).
Резиновыми (латексными) – сюда можно отнести современную гидрофобную резиновую краску.
У каждой из этих разновидностей имеются свои достоинства и недостатки. Но в целом они всегда обладают великолепной адгезией, и способны создать эффективный гидроизоляционный барьер.
Технология нанесения обмазочной гидроизоляции
Обмазочная гидроизоляция тем и хороша, и оттого весьма популярна, что очень проста в нанесении. Технология доступна практически каждому, и не требует каких-то специальных инструментов или профессиональных навыков. По сути, кто хоть раз пробовал красить стены и пол – должен легко справиться и с этой задачей.
Работы проводятся в следующем примерном порядке:
Прежде всего, уточняется технология применения конкретного состава – инструкция прилагается к каждому. В соответствии с этим приобретаются необходимые дополнительные материалы (если это необходимо) и инструменты. Как правило, из инструментов используются кисти, валики или даже просто шпатели.
Непосредсвенно на месте начинают с тщательной уборки – поверхности очищаются от грязи и пыли. Желательно удалить старые фрагменты краски, замасленные участки, рыхлые места.
Трещины на стенах и на полу, если они выявлены, желательно вначале разделать вглубь и вширь, а потом, после грунтования, плотно заполнить ремонтными гидрофобными растворами, например, саморасширяющимися герметиками или специальным быстро застывающим гидроизоляционным составом на цементной основе (можно порекомендовать Пенекрит).
Важно – если выявлены участки, уже пораженные плесенью или грибком, то они должны быть вычищены до «чистого» материала, а затем «пролечены» — обработаны специальным антисептическим составом, в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. К дальнейшей работе переходят только после полного высыхания антисептика.
После этого выполняется общая грунтовка всех поверхностей составом глубокого проникновения – для улучшения адгезии при нанесении, собственно, самой гидроизоляции. Грунт наносится любым удобным способом, например, валиком. Для углов и других труднодоступных мест лучше воспользоваться кистью. Как правило, грунтовку выполняют в два слоя, при этом второй наносится только после полного впитывания и высыхания первого.
еперь можно готовить гидроизоляционный обмазочный состав. Если он приобретен в готовом виде – достаточно будет его тщательно перемешать, при необходимости – довести до рабочей консистенции. Если это сухая смесь или двухкомпонентный состав (а такие тоже бывают) – то все выполняется в строгом соответствии с приложенной производителем инструкцией.
Нанесение целесообразно начинать с самых проблемных мест – это углы и места прохода коммуникаций. Для полной надёжности этих участков рекомендуется использовать специальную гидроизоляционную ленту. Вначале по линии угла кистью обильно полосами наносится состав, на ширину примерно в 100 мм. Затем по свежему составу наклеивается лента – на ее «юбке», как правило, имеется перфорация для надежного «вмазывания» в раствор. А затем по уже наклеенной ленте вновь наносится обмазочная гидроизоляция.
Нередко подобную ленту используют еще и для надежной гидроизоляции проблемных стыков или швов на стенах.
После этого можно наносить обмазочную гидроизоляцию и по остальной площади стен или (и) пола. Инструмент для нанесения, толщина наносимого слоя и рекомендуемое количество слоев обычно указывает производитель состава. Из инструкции можно будет почерпнуть и межслойный технологический интервал, и время полной готовности обработанных поверхностей для дальнейших действий.
Как правило, с этим этапом работы ни у кого особых проблем и не возникает. Выбирают удобный для себя инструмент (из числа допустимых) и буквально обмазывают или окрашивают поверхности.
Высота обработки стен зависит от уровня грунтовых вод. Но даже в самых благоприятных условиях рекомендуется выполнить гидроизоляцию ну хотя бы на половину высоты, если уж не хватает средств на сплошное нанесение, что было бы оптимальным.
При гидроизоляции пола и при использовании некоторых материалов (например, мастик на основе битума или жидкой резины, резиновой или полиуретановой краски) допускается метод разлива. То есть состав выливается на пол лужицами, которые потом разгоняются шпателем, раклей, валиком и т.п., так, чтобы образовался равномерный по толщине слой по всей плоскости пола.
По сути, на этом и все. После высыхания составов и необходимой технологической паузы (об этом – тоже в инструкции производителя) гидроизоляцию можно считать выполненной.