Каркасное строительство привлекает очень многими аспектами. Здания не требуют мощного фундамента, возводятся практически на любом. Как «из ничего» рождается настоящий дои – заметно буквально на глазах. Достигается немалая экономия строительных материалов, монтажные работы практически не требуют привлечения специальной строительной техники. Кроме того, очень многие сборочные операции вполне доступны для самостоятельного выполнения, если хозяин будущего дома имеет какое-то представление по работе со столярным и слесарным инструментом.
И все же это «великолепие» разбивается об одно «но»!. А именно – все несущие конструкции каркасного дома практически лишены термоизоляционных качеств. А значит – к вопросам утепления своих будущих владений необходимо отнестись с особым вниманием. Ну а раз речь идет о каркасной бане – здесь все еще несколько сложнее, так как приходится учитывать специфические черты банного микроклимата.
Ключевые принципы утепления каркасной бани
Итак, любое каркасное здание априори требует утепления. И сама конструкция каркаса дома уже предполагает размещение термоизоляционных материалов между несущими стойками (если речь идет о стенах) или балками перекрытия (потолок). Как правило, ширина этих деталей выбирается равной необходимой толщине утеплителя, например, 100 или 150 мм. В качестве термоизоляции могут использоваться различные материалы – от насыпных и напыляемых до готовых блоков, специально для этих целей предназначенных.
С баней примерно то же самое, если говорить о несущих конструкциях. Но вот утепление каркасной бани, в особенности наиболее сложного в этом плане помещения – парилки, имеет свои особенности.
Почему? – легко объяснить. Приём банных процедур всегда сопровождается резким повышением влажности и температуры, а иногда пар и вовсе стоит клубами. Недопустимо, чтобы эта влага проникла ни в утеплитель, ни к несущим деревянным деталям каркаса. Он размокания многие утеплители резко теряют в своих способностях, а намокшая древесина вскорости начнет портиться, построенная баня окажется крайне недолговечной.
Что делать?
Выход – ставить на пути пара в таких помещениях непреодолимый заслон. Попросту говоря, обязательно предусматривать слой надежной пароизоляции, который сохранит сухими и утеплитель и стены (перекрытия).
1 – стойки каркасной конструкции бани. Чаще всего их размещают с шагом 600 мм по осям – под этот размер выпускается абсолютное большинство утеплительных материалов.
Как уже говорилось, обычно брус обвязки и стойки делают шириной 100 или 150 мм. 100 мм бывает достаточно для южных регионов и Средней Полосы, где зимы не отличаются суровостью. В более холодных климатических условиях лучше ориентироваться на 150 мм.
2 – плиты или блоки утеплителя. Они располагаются так, чтобы заполнялось все пространство между стойками, без просветов. Могут укладываться в один или более слоев. Причем, многослойная конструкция предпочтительнее, так как очередной ряд перекрывает стыки первого.
3 – обязательная пароизоляция. Не стоит применять для этого обычную полиэтиленовую пленку – надежность невысока, особенно при высоких температурах. Оптимальный вариант – или алюминиевая фольга, или утеплитель (лучше – на основе полипропилена) с фольгированным покрытием. Фольга должна быть обращена в сторону парной. Кроме того, фольгированная поверхность обладает еще и отражающим эффектом, по типу термоса, что дает неплохой «привесок» системе термоизоляции.
Пароизоляционный барьер обязательно делается сплошным, с герметизацией швов фольгированным скотчем. Особое внимание обращается на углы и переходы от стен к потоку – чтобы пар не нашел лазейки.
4 – внутренняя отделка парной, для чего чаще всего используется натуральная вагонка.
На схеме не показано, а надо бы… Чтобы сконденсировавшаяся на фольге влага не попадала на доски вагонки, между паробарьером и отделкой рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, порядка 20÷ 30 мм. Это реализовать несложно – после настила пароизоляции она дополнительно фиксируется рейками, набитыми по стойкам каркаса. А уж затем по этим рейкам производится монтаж вагонки.
5 – гидроизоляция и ветрозащита. Используется для защиты утеплителя с внешней стороны. Оптимальное решение – применение диффузной мембраны, предохраняющей термоизоляцию от прямого проникновения воды снаружи, но не препятствующей свободному выходу пара наружу. То есть если где-то паробарьер «не доработает», и пар все же проникнет в слой утеплителя, то ему открыта дорога в атмосферу – он просто улетучится, оставив материал сухим.
7 – рейки контробрешетки, закрепляющие ветрозащитную мембрану и задающие зазор между нею и внешней отделкой фасада.
8 – внешняя облицовка каркасной бани. Лучше всего, если она будет смонтирована именно так, как показано на схеме, то есть с вентилируемым просветом между нею и утеплителем. Почему – уже объяснялось. А в качестве отделки оптимальными вариантами будут материалы, не препятствующие воздухообмену. Например, блок-хаус или его имитация, сайдинг и другие подобные обшивки, монтируемые на каркас.
Потолок в парной утепляется по сходному принципу – там требования к пароизоляции еще выше, так как тепло с паром всегда создают максимальное «давление» именно на перекрытие. Кстати, про утепление потолков в бане на нашем портале есть и отдельная публикация. В ней, кроме прочего, рассказывается и об использовании иных утеплителей, например, опилок.
Можно добавить, что многие современные утеплители, разработанные специально для условий бани, уже оснащены слоем пароизоляции — имеют фольгированное покрытие с одной из сторон. С ними задача упрощается – после укладки термоизоляции остается лишь герметизировать стыки плит и угловые зоны фольгированным скотчем.
Ну а теперь – перейдем к рассмотрению оптимальных для каркасной бани утеплителей.
Жесткие синтетические утеплители
Особенности синтетических утеплительных материалов
К достоинствам подобных утеплителей можно смело отнести высокие показатели термоизоляции – в этом им просто нет равных. Не у всех коэффициент теплопроводности одинаков – есть свои «рекордсмены», как это будет видно дальше.
Практически все эти материалы являются почти или полностью паронепроницаемыми. С одной стороны – это, казалось бы, неплохо, так как проще справиться с общей пароизоляцией стен и потолка. Но вот не для парилки, а для других помещений паропроницаемость, наверное, можно даже поприветствовать, так как стены останутся «дышащими», что благотворно и для микроклимата, и для сохранности строительных каркасных конструкций.
Кстати, использование жестких утеплителей (кроме, пожалуй, пенополиуретана с его напылением) не освобождает полностью от пароизоляционных мероприятий. Защиты от избыточной влаги, характерной для парной, требуют и несущие детали каркаса стен и потолка, между которыми устанавливаются жесткие плиты.
Не все в порядке у многих жестких утеплителей с противопожарной безопасностью. Например, материалы на базе пенополистирола никак нельзя назвать негорючими.
Многие говорят, что с такими утеплителями проще работать – они не пылят, не колются, не раздражают дыхательных путей. Здравое зерно в этом есть, но скажем так, «на любителя». Плиты практически лишены эластичности, поэтому волей-неволей приходится их раскраивать под размер между стойками каркаса с зазорами (пусть даже с небольшими). А оставшиеся пустоты затем необходимо заполнять монтажной пеной – это и дополнительная технологическая операция, и лишний расход средств.
Пенополистирол беспрессованный ПСБ-С
Этот материал известен каждому из нас, наверное, с раннего детства. Именно к нему прикрепилось навечно расхожее название «пенопласт», хотя этот термин подразумевает, скорее, любой вспененный полимер. Представляет собой совокупность множества воздухонаполненных сферических полистирольных гранул, которые в ходе изготовления конкретного изделия в форме спекаются стенками между собой, образуя единую, но не особо прочную структуру – при желании и приложении усилия шарики можно отделять буквально пальцами.
О производителе говорить нет никакого смысла – технология получения такого пенополистирола не требует сложного оборудования, и довольно часто плиты ПСБ производят чуть ли не в гаражных условиях. Что, кстати, вовсе не идет в плюс качеству получаемого материала.
Размеры пенополистирола-пенопласта тоже дело довольно «расплывчатое» — в магазинах можно встретить блоки и 1000×1000 мм, и 500×1000, и 600×1200, и другие «габариты» по длине и ширине. По толщине ассортимент – от 10 до 200 мм, но при необходимости можно приобрести (заказать) и более толстые блоки.
Как утеплитель, такой пенополистирол показывает вполне приличные характеристики. Это и неудивительно, если вспомнить про его структуру, насыщенную обездвиженным воздухом. Коэффициент теплопроводности колеблется в пределах 0,038÷0,042 Вт/(м×℃), то есть он по этим показателям вполне способен конкурировать с более дорогими современными термоизоляционными материалами.
Плотность материала лежит в диапазоне от 15 до 45 кг/м³, и для термоизоляции каркасных строительных конструкций оптимальным вариантом видится материал с плотностью 35 килограмм на кубометр.
Все бы ничего, но «с чистым сердцем» порекомендовать этот материал в качестве основного для утепления каркасной бани – не получается. Слишком уж много у него недостатков, и слишком уж эти недостатки серьёзные.
Плюсы
Повсеместная доступность: производство такого пенопласта имеется, наверное, в любом городе, и найти нужные плиты – не представляет особых проблем.
Белый пенопласт очень дешев, чем во многом и объясняется его огромная популярность, несмотря на недостатки.
Утеплительные качества действительно – «на уровне»!
Материал прост в укладке – легкий и легко режется.
Минусы
Несмотря на кажущуюся внешнюю прочность, пенопласт нередко бывает и очень хрупким, и рыхлым. Порой шарики просто осыпаются с листа даже без особой нагрузки.
Полистирол в таком виде остаётся нестабильным полимером.
Имеет склонность к старению и «дряхлению» особенно в неблагоприятных условиях, связанных с высокой влажностью.
Нестабильность полимера выражается еще и в постоянном выделении им весьма токсичных газообразных продуктов. Этот процесс усиливается с ростом температур (а разговор идет о бане!)
Главная беда пенопласта – горючесть. Даже антипиреновые добавки не делают его безопасным в этом плане. При пожаре он будет гореть и распространять пламя. А самое страшное – продукты сгорания ППС, по токсичности сопоставимые с боевыми отравляющими веществами (без преувеличения!)
«ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ»
Этот термоизоляционный материал также относится к группе пенополисторолов. Мало того, даже исходное сырье у него в принципе такое же, как и у обычного белого пенопласта. Но совершенно иная технология производства даёт потрясающий результат – утеплитель приобретает массу положительных качеств, а многие недостатки – нивелируются или существенно уменьшаются.
Процесс производства, если вкратце, заключается в полном расплавлении гранул полистирола, с добавлением в жидкий расплав необходимых технологических и модифицирующих добавок, вспенивании получающейся массы с последующим ее продавливанием через формующие сопла экструдера. В результате получают плиты требуемой толщины и конфигурации. А материал в итоге представляет собой газонаполненную структуру с изолированными ячейками.
Производством экструзивного пенополистирола для утеплительных целей занято немало известных компаний, работающих в сфере термоизоляционной продукции. В России максимальной известностью и широчайшим спросом пользуется продукция отечественной компании ПЕНОПЛЭКС. Ее популярность настолько велика, что само название фирмы стало нарицательным, и пеноплексом часто называют любой утеплитель подобного типа, независимо от его производителя.
Теперь давайте взглянем на достоинства и недостатки этого утеплительного материала:
Плюсы
Высокие термоизоляционные качества – выше, чем у пенопласта и у любого из сортов минеральных ват.
Материал очень прочный, способен выдерживать серьезные нагрузки. Причем от старения это его достоинство не сходит на нет (если отсутствует ультрафиолетовое воздействие).
Утеплитель обладает выраженной гидрофобностью – практически не впитывает воду.
Паропроницамость крайне невелика, близка к нулю. Хотя это не всегда рассматривается, как достоинство.
Материал стоек к биологическому и химическому разложению, не теряет своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации (а он доходит до 50 лет!)
Материал легко обрабатывается, не тяжелый, прост в укладке. А наличие по торцам стыковочных ламелей упрощает монтаж и делает покрытие бесшовным.
Вполне умеренная цена при столь высоких характеристиках.
Минусы
С пожаробезопасностью – не все в порядке. Хотя в состав Пеноплэкса вводятся присадки-антипирены, он все же относится к горючим, хотя и склонным к затуханию, материалам. Продукты сгорания – столь же опасны, как и у пенопласта.
Стены с таким утеплением «не дышат» — водяные пары не могут пройти сквозь экструдированный полистирол в сторону улицы. Впрочем, в парной все равно требуется пароизоляция, поэтому сложно сказать, недостаток это или достоинство.
Пенополиуретан напыляемый, комплект «PENOGLAS™ KIT»
Пенополиуретан может выпускаться и в виде готовых плит. Но намного качественнее получается утепление, если этот материал наносится на стены в виде расширяющейся пены, получающейся вследствие химической реакции между двумя смешиваемыми в ходе нанесения исходными компонентами.
В итоге получается бесшовное утеплительное покрытие с закрытой ячейкой с очень высоким показателем термоизоляции. Так, коэффициент теплопроводности ППУ после полной полимеризации в среднем составляет всего 0,028 Вт/(м×℃).
То есть пенополиуретан «теплее» экструдированного пенополистирола, еще более гидрофобен, с почти нулевой паропроницаемостью. По большому счету, для стены, полностью утеплённой ППУ даже не требуется пароизоляция.
Для нанесения пенополиуретана ранее приходилось в обязательном порядке вызывать бригаду мастеров, оснащенных специальной установкой и баллонами с исходными компонентами. В наше время можно приобрести специальный комплект, позволяющий выполнить подобные термоизоляционные работы и самостоятельно.
В нашем рейтинге материалов – комплект «PENOGLAS™ KIT» отечественного производства. В наборе есть все необходимое для проведения работ. Туда входят два баллона, одинаковые по объему, с разными компонентами, шланги и пистолет-распылитель, ключи для сборки, сменные сопла, и даже комплект индивидуальных средств защиты – перчатки, очки и респиратор.
Процесс приведения комплекта в рабочее положение и непосредственного нанесения термоизоляции – несложен, хорошо изложен в прилагаемой инструкции. Опыт, конечно, нужен, но он быстро нарабатывается.
Плюсы
Пенополиуретан, без преувеличений – один из лучших термоизоляторов.
Уровень безопасности куда выше – горючести практически нет, материал обугливается, затухает при попытке его разжечь, а продукты сгорания не обладают столь смертоносной токсичностью.
Долговечность получаемого утепления, измеряемая десятилетиями.
Бесшовность нанесенного слоя .
Стена со стороны обработки пенополиуретаном практически уже не нуждается в пароизоляции.
После полной полимеризации – абсолютно безопасен. Разрешен к применению в жилых и общественных зданиях любого предназначения, в том числе в образовательных и медицинских учреждениях.
Если освоить процесс, то утепление пройдет очень быстро и качественно.
Минусы
По неопытности можно поначалу понаделать ошибок.
Оба компонента – весьма токсичны до реакции между собой и полимеризации. Требуется особая осторожность при работе.
Комплект весьма недешев, так что утепление обойдется «в копеечку».